Прокачка тормозов
Иногда после прокачки тормозов они сначала работают нормально, но через несколько дней или часов в системе оказывается воздух, педаль «уходит» и тормоза перестают действовать. Очередная прокачка помогает лишь на короткое время. И в то же время жидкость из системы не убывает, а попытки найти неплотность оказываются безуспешными.
Это явление наблюдается в автомобилях разных марок. Оно объясняется тем, что резиновые уплотнительные манжеты или кольца плотно прилегают к зеркалу тормозных цилиндров только при наличии в системе гидропривода некоторого избыточного давления (около 1 кгс/см²). Это давление обуславливается упругостью пружины в главном тормозном цилиндре. Давление падает при ее ослаблении, а также при повреждении находящегося там же резинового клапана. В этих случаях при отпущенной педали избыточное давление исчезает и через неплотности между манжетами и зеркалом цилиндров в систему попадает воздух.
Теперь ясно, как ликвидировать такую неприятность: если ослабла пружина, — заменить ее в крайнем случае можно развести ее витки отверткой; если не в порядке клапан (напр., на его рабочей резиновой поверхности есть следы выкрашивания), — заменить его.
А если прокачкой не удается удалить воздух из тормозной системы, а подтекания жидкости не видно, причина может заключаться в отсутствии и загрязнении бокового отверстия резинового гофрированного чехла главного тормозного цилиндра. В том случае каждое нажатие на педаль подаст в главный цилиндр порцию воздуха.
Без прокачки
Если по какой-то причине в автомобиле тормозная жидкость в наполнительном бачке достигла дна и есть подозрение, что в систему попал воздух, можно попробовать удалить его без прокачки. Нужно снять колесо и сдвинуть колодки в барабанном тормозе или раздвинуть в дисковом. При этом жидкость из системы поднимется в бачок и вытеснит попавший туда воздух. Остается долить ее и поработать тут же тормозной педалью, чтобы выбрать зазор между колодками и барабаном или диском.
Снятие тормозного барабана
Иногда сделать это очень трудно — барабан прочно «прикипает» к своему месту. Удары по торцу барабана помогают плохо, к тому же при этом можно погнуть тормозной диск, деформировать или же расколоть сам барабан. Выйти из положения можно так. Вывернуть все болты и винты крепления барабана, прочно зафиксировать колеса автомобиля клиньями-подставками и запустить двигатель.
Включив вторую передачу, «разогнать» автомобиль до скорости 30 км/ч и резко нажать на педаль тормоза. После одной-двух таких попыток барабан легко снимается.
При поставке тормозного барабана на место нужно тщательно очистить посадочные поверхности барабана и флянца полуоси и слегка смазать их тугоплавкой консистентной смазкой (Литол-24). В следующий раз барабан снимается легко.
При замене колодок задних тормозов тяжелее всего установить на место стяжную пружину. Операция станет легче и безопаснее, если сделать элементарное приспособление. Для этого нужна крупная отвертка (сойдет и старая) с изношенным жалом. Посредине жала наждачным камнем делают углубление, пропил, наподобие глубокой зазубрины. Этим углублением захватывают согнутый конец пружины и, натягивая ее, заводят «крючок» в отверстие.
В рабочих цилиндрах тормозов «Москвича-2140» улучшить прилегание кромок манжет, которые пропускают жидкость, можно за счет вложения в манжеты кольца наружным диаметром 20 мм и сечением примерно 1,5X1,5 мм, вырезанного из резиновой трубки.
Если тормозная жидкость вытекает не через наружный край манжеты (в автомобилях всех выпусков), а по зазору между ее посадочным поясом и штоком поршня, то устранить этот зазор можно при помощи кольца, отрезанного от старой манжеты, если его надеть, как показано на рисунке 50.

Рис. 50. Уплотнение посадки манжеты (1) при помощи кольца (2).
Защита тормозных шлангов
Они действительно нуждаются в дополнительной защите. Для этой цели можно использовать не только резиновый клей, но и специальную пасту, предназначенную для защиты резины от внешнего воздействия (производство ПО «Литбытхим»). В нее можно добавить алюминиевый порошок (1:5) и втирать состав салфеткой в обезжиренную и сухую поверхность шлангов. Через день-два этот слой полируется салфеткой до появления блеска. Повторяя эту операцию раз в год, можно на многие годы исключить трещины на шланге.
Защитные чехлы на тормозных рабочих цилиндрах лучше выполняют свои функции, если их заполнить Литолом-24 или другой консервирующей смазкой.
О тормозном щите
У автомобилей ВАЗ-2108 (2109) при езде по неасфальтированным дорогам в тормозной щит переднего колеса нередко попадают камешки и вызывают скрежет при вращении тормозного диска. Чтобы они не задерживались в щите, можно вырезать в нижней его полке окно, как показано на рисунке 51. Скрежет после этого прекращается.

Рис. 51. Окно (заштрихованный участок) в тормозном щите.
Замена резиновых шлангов тормозных систем
Гибкие резиновые шланги тормозной системы со временем стареют, в результате снижается их прочность. Поэтому завод-изготовитель рекомендует через каждые 4—5 лет или через 60—100 тыс. км пробега автомобиля заменять тормозные шланги новыми. Эта рекомендация целесообразна по отношению к автомобилям всех марок.
Тормоз действует лучше
Если на автомобиле правильно отрегулированный стояночный тормоз не удерживает его на большом уклоне, сильно нажмите на тормозную педаль и, не опуская ее, затяните стояночный тормоз. Он в этом случае будет действовать гораздо эффективнее.
О стояночном тормозе
В автомобиле, поставленном на зимнее хранение, ни в коем случае нельзя затягивать стояночный тормоз — накладки могут намертво приржаветь к тормозному барабану, и весной придется выполнять трудную работу по снятию барабанов и их очистке.
Комментарии посетителей