Оглавление: Обновление краски ↳ Если нет водостойкой шкурки ↳ Шпатель вместо кисточки ↳ Как подобрать эмаль ↳ Надо нагреть шпатель ↳ Защита будет надежнее ↳ Экономный способ ↳ Заплата из фольги ↳ Вмятина на поверхности кузова ↳ ПВА вместо эпоксидного ↳ Устранение вмятин ↳ Снятие краски с кузова ↳ Защита порогов ↳ Устранение течи кузова ↳ Защита днища кузова ↳ Защита внутренних поверхностей кузова ↳ Как защитить хромированные детали ↳ Защита деталей кузова ↳ Самодельная мастика ↳ Вместо газовой резки ↳ Эпоксидная шпаклевка удобнее ↳ Чем мыть кузов ↳
Обновление краски
Чтобы придать блеск старому .помутневшему лакокрасочному покрытию, необходимо протереть его суконной тряпкой, смоченной этиловым спиртом или одеколоном. При этом смывается разрушенный верхний слой покрытия, а нижний совершенно не страдает. На разовую обработку кузова расходуется около 250 см³ спирта или одеколона.
Если нет водостойкой шкурки
Поверхность автомобиля при подготовке под окраску можно обработать обычной шкуркой, но очищенной керосином. Продукты обработки с поверхностей периодически удаляются тряпкой, а после окончания шлифовки их промывают водой с мылом или нейтральным стиральным порошком.
Шпатель вместо кисточки
Не всегда можно хорошо закрасить царапины лакокрасочного покрытия автомобиля при помощи кисточки или аэрозольного баллона.
Отличный результат получается при заделывании царапины шпателем, который изготавливается из пластмассовой пластинки размером 10x5 см, заточив у нее одну сторону, как у ножа.
Если царапина доходит до металла, ее предварительно загрунтовывают, если нет, можно обойтись краской. Для этого на кромку шпателя наносят немного грунта или краски и замазывают царапину, двигая шпатель вдоль нее. Дав материалу подсохнуть в течение 20 минут, излишки его сбоку от царапины удаляют тканью, смоченной в растворителе. Не следует опасаться, что растворить повредит заводское покрытие, оно останется нетронутым. Через 24 часа эту операцию повторяют, а если все же царапина не закрылась, нужен третий слой краски. Заключительная полировка при помощи полироля сделает бывшую царапину практически незаметной.
Как подобрать эмаль
В настоящее время пермский лакокрасочный завод выпускает однокомполентные синтетические эмали МЛ-1195 одиннадцати расцветок, включая белую, высыхающие при +80 градусах за 30 минут. Они как раз предназначены для ремонтной окраски автомобилей.
Смешиванием эмалей МЛ-1195 разных расцветок в различных соотношениях можно получить лакокрасочное покрытие любого цвета. При этом можно даже учесть изменения в цвете покрытия, которые произошли в процессе эксплуатации автомобиля под воздействием атмосферных условий.
Поскольку при смешивании эмалей на глаз качество работы зависит от мастерства и опыта исполнителя, существуют специальные приборы, позволяющие точно подбирать нужный оттенок. Ими располагает ряд СТО.
Надо нагреть шпатель
При ремонте кузова автомобиля трудно нанести эпоксидную шпаклевку ровным слоем, поэтому приходится потом долго выравнивать ее напильником или шкуркой.
Получить сразу нужный с/ой шпаклевки можно при помощи металлического шпателя, если нагреть его до 70—80 градусов. Шпаклевка не прилипает к инструменту и приобретает сразу гладкую поверхность.
Защита будет надежнее
Битумное антикоррозионное покрытие на кузове автомобиля необходимо регулярно подновлять. Бывает, что при серьезных ремонтах днище покрывают битумной мастикой заново и полностью. При этом существует опасность, что новая мастика плохо ляжет на металл, особенно там, где есть сварные швы, щели и т. п.
В таком случае рекомендуется разводить мастику бензином до очень жидкого состояния и прокрашивать кузов. Прекрасный результат дает также предварительная окраска — чистого днища разведенным битумным лаком, который, проникая во все швы и щели, надежно герметизирует их и создает условия для хорошей адгезии битумной мастики на всех обработанных участках кузова.
Экономный способ
Подготавливая автомобиль к окраске, шпаклевку приходится брать из довольно большой банки, в которой она продается. При этом значительная часть шпаклевки твердеет, и ее выбрасывают. Чтобы этого не происходило, нужно взять использованный металлический тюбик от зубной пасты или крема, развернуть его снизу, промыть и просушить. Затем заложить в него шпаклевку и закрыть, как было. Теперь выдавливайте шпаклевки столько, сколько нужно. Шпаклевка при этом сохраняет заводскую вязкость, поэтому ложится ровно и быстро.
Заплата из фольги
Для заделки кузовных деталей со сквозные отверстием от коррозии можно использовать такой способ. Края отверстия обрезаются ножницами, подгибаются немного внутрь и облуживаются припоем. По контуру отверстия с запасом на прогнутую часть металла из латунной фольги толщиной 0,2 мм вырезается заплата. Облудив ее, припаивается на место, как показано на рисунке 95. Поверх заплаты наносится слой эпоксидной шпаклевки и после ее высыхания окрашивается отремонтированное место.
Рис. 95. Ремонт кузовной детали при помощи заплаты: 1 - кузовная деталь; 2 - фольга; 3 - эпоксидная шпаклевка.
Вмятина на поверхности кузова
Бывают такие случаи, когда металл вдавлен неглубоко и плавно, даже краска цела, а с «изнанки» выдавить его невозможно.
В подобных случаях пригодится сильный подковообразный магнит, который позволяет потянуть наружу вдавленную часть стального листа. Если вмятина обширна, магнит несколько раз переставляют.
ПВА вместо эпоксидного
Для заделки поврежденных мест на панелях кузова обычно применяются эпоксидные составы и стеклоткань. Однако, как показала практика, со временем жесткая заплата на «эпоксидке» отстает от основания, под нее проникает влага и грязь, что еще больше способствует разрушению металла.
Вместо эпоксидного клея можно применить ПВА. Он в любой пропорции разводится водой, а после высыхания становится совершенно водостойким. Заплата из нескольких слоев тонкой стеклоткани на клее ПВА эластична, отлично держится, ее можно затем прошпаклевать и закрасить или покрыть битумной мастикой, в зависимости от того, где произведен ремонт — с наружной или с внутренней стороны кузова.
Устранение вмятин
Для устранения вмятин на крыше кузова, особенно в передней части методом выколотки изнутри требуется сначала снять стекло и оббивку салона, а потом устранять дефект. Так же сложно устранять вмятины на дверях из-за особенности конструкции и недоступности некоторых зон.
Предлагается простой и доступный метод поднятия металла во вмятинах посредством приспособления (см. рис. 96).
Рис. 96. Приспособление: 1 - ограничитель со стопором; 2 - трубка или стержень диаметром 6 мм из латуни или меди; 3 - боек.
Поверхность вмятины зачищается и облуживается оловом. Лапка приспособления припаивается к этому месту и ударами бойка (болванки) об ограничитель-отбойник поднимается металл. Сила удара соизмеряется с глубиной вмятины. Если достаточно велика ее площадь, глубоки края, надо начинать поднимать металл с границ вмятины. Этот способ хорош тем, что он не создает наклепа металла. При определенных навыках качество ремонта может быть выше, чем при помощи традиционной выколотки.
Снятие краски с кузова
Осуществляя эту операцию при помощи состава для удаления старых покрытий, приходится не раз наносить его, так как быстро испаряются содержащиеся там растворители. Чтобы задержать испарение, можно накрывать первый слой полиэтиленовой пленкой и, разглаживая ее, удалять воздушные пузыри. Через некоторое время покрытие разбухнет, и пленка снимается, к которой прилипает смывка с краской, обнажая металл. Высохший на пленке состав легко отделяется, так что пленку можно использовать неоднократно.
Защита порогов
Полости тонкой резины или самоклеющихся обоев, будучи наклеенными на пороги, закрывают краску на них, а значит, защищают от коррозии.
Устранение течи кузова
Течи появляются, главным образом, из-за высыхания мастики, которой уплотнены швы и щели кузова, а также из-за деформации резиновых уплотнителей.
Для устранения негерметичности кузова годится так называемая «комбинированная замазка», которой следует тщательно промазать все сварные швы кузова и места проникновения. Она отлично прилипает к металлу, практически никогда не высыхает и долго сохраняет эластичность.
Если вода проникает через резиновые уплотнители стекол, то между стеклом и уплотнителем слегка отогнув его, нужно тоже положить замазку, предварительно раскатанную «колбасками» длиной 100—150 мм и диаметром 3—4 мм. Можно использовать для уплотнения ветрового стекла резиновый клей (лучше №88), который вводят медицинской пипеткой между резиновым уплотнителем и стеклом.
Защита днища кузова
Особенно важно защитить часть кузова, обращенного к дороге.
Прежде всего необходимо хорошо вымыть и вычистить днище металлической щеткой, по возможности до блеска. Затем протереть его бензином и дополнительно обработать мес-та, с которых ржавчину не удалось снять преобразователем ржавчины, затем в один-два слоя (с промежуточной сушкой) наносится грунтовка. Грунтовать лучше всего свинцовым суриком или пентафталевой эмалью ПФ-115 или другими грунтовками.
Свинцовый грунт готовится смешиванием сухого свинцового сурика с натуральной олифой в соотношении по весу 2:1. Срок годности смеси одни сутки.
После высыхания грунта на поверхность кузова лучше всего нанести несколькими слоями специальную антикоррозионную мастику (толщина покрытия 1,5—2 мм). В местах, наиболее подверженных абразивному действию песка и камней, например, под крыльями, после нанесения первых слоев мастики положить ленты тонкой стеклоткани, капрона (старые чулки), бязи или марли и покрыть еще одним-двумя слоями мастики.
Если мастики нет, то можно ограничиться нанесением на загрунтованную поверхность нескольких (до 4—6) слоев эмали с обязательной промежуточной сушкой каждого слоя. На третий слой краски, не дожидаясь его высыхания, желательно наклеить армирующую ткань.
Если смазку повторять 1—2 раза в год, то кузов снаружи практически не поддается коррозии.
Защита внутренних поверхностей кузова
Внутренние полости коробчатые деталей (пороги, двери, стойки, усилительные детали и т. п.) раз в год при помощи распылителя обрабатываются «Мовилем» или другими антикоррозионными средствами. Для этого используют имеющиеся технологические отверстия в упомянутых деталях. В некоторых случаях в стенках деталей можно просверлить отверстия диаметром 8—10 мм.
Как защитить хромированные детали
При консервации автомобиля на зиму хромированные части можно защитить раствором 100 г строительного битума IV в 0,5 л неэтилированного бензина. Этот раствор наносится на детали тампоном, перемещая его в одном направлении. Если тампон перемещать назад—вперед, покрытие получается пористым и хуже выполняет защитную функцию. Снимается защитный слой тампоном, смоченным в бензине или в керосине.
Сода чистит хром. Если нет специальных препаратов, очистить хромированные детали от появившейся местами коррозии можно при помощи влажной тряпки с применением питьевой соды. Очищенные места, промытые и высушенные выглядят почти как новые.
Защита деталей кузова
Для защиты деталей кузова от коррозии можно успешно использовать пластилин. Он обладает ценными качествами: не теряет эластичности в мороз, не стекает от жары и не поддается коррозии.
Поэтому болты и гайки, расположенные в нижней части автомобиля и обращенные к дороге, тщательно обмазать пластилином. Резьба под его слоем не ржавеет и при необходимости можно легко отвернуть любую гайку.
Чтобы сохранить краску. Нередко при покупке краски впрок обнаруживается после вскрытия банки толстая корка, которую можно предотвратить. Для этого достаточно вырезать из маслостойкой резины круг по внутреннему диаметру банки, положить его на поверхность краски и плотно закрыть крышку. Таким образом краску можно сохранить на года. Никакой корки в банке не будет.
Самодельная мастика
Для антикоррозионного покрытия днища автомобиля самостоятельно можно изготовить мастику из общедоступных материалов — обрезков обычного безосновного линолеума, растворенного в ацетоне до консистенции расплавленного бензина.
Наносится этот состав шпателем на очищенный, обезжиренный металл и выдерживается 15—20 часов. Образовавшаяся пленка линолеума надежно защищает днище и колесные ниши от коррозии и создает хорошую звукоизоляцию.
Такую мастику можно использовать и для исправления вмятин на кузове. В этом случае ее надо зачищать и полировать не позже 30—40 минут после нанесения, иначе получать ровную и чистую поверхность будет трудно.
Вместо газовой резки
При ремонте кузова для удаления крыльев и других приваренных частей применяют газовую резку или обычное зубило. В первом случае обгорает краска на прилегающих участках и в обоих — требуется затем трудоемкая обработка рваных краев метана.
Более чистые следы остаются от зубила — резца (см. рис. 97), изготовленного из обломка полотна механической ножовки (пригодна любая инструментальная сталь). Им удобно вырубать отверстия в днище, крыльях или срезать их практически без дополнительной опиловки.
Эпоксидная шпаклевка удобнее
Эпоксидная шпаклевка, считают' многие, удобнее нитрошпаклевки, потому что она значительно меньше усаживается и не вздувается при горячей сушке синтетической эмали.
На слой шпаклевки, нанесенный обычным способом (шпателем), и на поверхность вокруг наклеивается липкая лента. Необходимо только разгладить ленту на шпаклевке, придав форму местной поверхности кузова. На вертикальных и наклонных поверхностях пленка удерживает шпаклевку от сползания.
Поверхность шпаклевки после затвердения получается ровной со сходящими «на нет» краями и почти не требует обработки перед окраской.
Чем мыть кузов
Лучше всего мыть автомобиль мягкой щеткой. В щетине не задерживаются песчинки, которые скапливаясь на тряпках, поролоновых мочалках царапают окраску. Протирать вымытие поверхности лучше всего льняными, отмытыми мокрыми и хорошо выжатыми тряпками.